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Basic electric guitar circuits

In electrics, manufacturing, Theorie on June 12, 2016 at 4:10 pm

(Pickups) by Kurt Prange

Passive (i.e. battery-free) electric guitar circuits are relatively simple and the possibilities for customization are endless. A basic understanding of pickups, potentiometers, capacitors and switches is all you need to get creative and take more control of your instrument’s voice on an electronic level.
Where does the electric guitar signal come from?
Pickups are transducers that convert the mechanical energy of a vibrating guitar string into electrical energy by way of electromagnetic induction. It is a fundamental concept studied in physics and electronics that a changing magnetic field will generate a current through a coil of wire. The electric guitar pickup uses permanent magnets and pole pieces to form a steady magnetic field in the vicinity of each individual guitar string. An opposite magnetic polarity is induced in the metallic (steel core) guitar string when mounted above its respective pole piece and when the string moves, the otherwise steady magnetic field changes accordingly. Wire is wrapped around the poles thousands of times to form a coil within the magnetic field to pick up an induced current and voltage.

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The output signal from the pickups is AC (alternating current) because the direction of the current alternates, producing a positive voltage when the string moves in one direction and a negative voltage when the string moves in the opposite direction.
The previous drawing illustrates the electrical and magnetic function of a single-coil pickup. Some pickups might use six permanent magnets in place of the six pole pieces to create the magnetic field, but the idea is the same: create a steady magnetic field around a coil in proximity to the guitar string. The name “single-coil” pickup becomes more significant when compared to the humbucker or “dual-coil” pickup.

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Pickups: Single-Coil vs. Humbucker
The first successful guitar pickup was developed in the early 1930’s by Rickenbacker® to help amplify Hawaiian lap steel guitars which were popular at the time. The first pickups were single-coils and while they do a good job of picking up the guitar signal they are also susceptible to picking up interference from nearby electrical devices. The Gibson® humbucker (US Patent 2896491) was developed in the 1950’s to eliminate the “hum noises” resulting from electromagnetic interference. The humbucker uses two coils and a pair of pole pieces (having opposite magnetic polarities of each other) for each string. The coils are wound and connected to each other in such a way that the current produced by the moving guitar string in the two coils adds up (in-phase), while the current produced by electromagnetic interference in the two coils cancels (out-of-phase). Not only does the humbucker drastically reduce noise from interference, but it also has a different characteristic sound. The single-coil pickup is commonly considered to have a thin, clear and bright (more treble) sound, while the humbucker is known to have a full, but dark (less treble) sound with more overall signal output.
Connecting Multiple Pickups
When connecting more than one pickup, it’s important to follow the manufacturer’s color codes and wiring diagrams so that the phase relationship is correct. The phase relationship of a pickup is determined by the winding direction of the coil and the polarity of the magnets. The two coils of the traditional humbucker are connected in series with the phase relationship shown in Fig. 1. Most modern Stratocaster® style guitars with three single-coil pickups are supplied with a reverse wound/reverse polarity middle pickup for a parallel hum canceling effect when the guitar is switched to a two pickup position (e.g. neck & middle pickup together) as shown in Fig. 2.

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Pickup Specs
Most replacement electric guitar pickups have limited electrical specifications given on the packaging or on-line which can give you a basic idea of the relative output level and how bright or dark a similar pickup will sound.
• DC Resistance: This can be measured directly with an ohm meter and gives you an idea of how many turns of wire the coil has. If the same gauge of wire was used for two pickups, then the pickup with fewer turns to the coil will have a lower resistance which, in general, makes for a lower output level and a brighter sound.
• Inductance: Inductance is the ability of an inductor (or coil) to store energy in a magnetic field. A higher inductance makes for a higher output level and a darker sound.
• Peak Frequency: This is the frequency beyond which the output level begins to fall dramatically. A higher peak frequency would make for a brighter pickup.
Variety is the spice of tone.
Guitar pickups are a vital component of your tone and replacing them is something that most guitarists can learn to do themselves. Using high quality pickups can go a long way to bringing new life and excitement to your playing experience. There are hundreds of pickup manufacturers and thousands of pickups to choose from. Whether you’re looking for a hotter pickup, trying to capture a beloved vintage tone or seeking single-coil sound in a noiseless package, brands like DiMarzio®, Seymour Duncan®, Lace®, Porter®, Fender®, Gibson® and many others offer a solution.

Potentiometers and Tone Capacitors
What is a Potentiometer?
Potentiometers, or “pots” for short, are used for volume and tone control in electric guitars. They allow us to alter the electrical resistance in a circuit at the turn of a knob.

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It’s useful to know the fundamental relationship between voltage, current and resistance known as Ohm’s Law when understanding how electric guitar circuits work. The guitar pickups provide the voltage and current source, while the potentiometers provide the resistance. From Ohm’s Law we can see how increasing resistance decreases the flow of current through a circuit, while decreasing the resistance increases the current flow. If two circuit paths are provided from a common voltage source, more current will flow through the path of least resistance.

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We can visualize the operation of a potentiometer from the drawing above. Imagine a resistive track connected from terminal 1 to 3 of the pot. Terminal 2 is connected to a wiper that sweeps along the resistive track when the potentiometer shaft is rotated from 0° to 300°. This changes the resistance from terminals 1 to 2 and 2 to 3 simultaneously, while the resistance from terminal 1 to 3 remains the same. As the resistance from terminal 1 to 2 increases, the resistance from terminal 2 to 3 decreases, and vice-versa.
Tone Control: Variable Resistors & Tone Capacitors
Tone pots are connected using only terminals 1 and 2 for use as a variable resistor whose resistance increases with a clockwise shaft rotation. The tone pot works in conjunction with the tone capacitor (“cap”) to serve as an adjustable high frequency drain for the signal produced by the pickups. The tone pot’s resistance is the same for all signal frequencies; however, the capacitor has AC impedance which varies depending on both the signal frequency and the value of capacitance as shown in the equation below. High frequencies see less impedance from the same capacitor than low frequencies. The table below shows impedance calculations for three of the most common tone cap values at a low frequency (100 Hz) and a high frequency (5 kHz).

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When the tone pot is set to its maximum resistance (e.g. 250kΩ), all of the frequencies (low and high) have a relatively high path of resistance to ground. As we reduce the resistance of the tone pot to 0Ω, the impedance of the capacitor has more of an impact and we gradually lose more high frequencies to ground through the tone circuit. If we use a higher value capacitor, we lose more high frequencies and get a darker, fatter sound than if we use a lower value.
Volume Control: Variable Voltage Dividers
Volume pots are connected using all three terminals in a way that provides a variable voltage divider for the signal from the pickups. The voltage produced by the pickups (input voltage) is connected between the volume pot terminals 1 and 3, while the guitar’s output jack (output voltage) is connected between terminals 1 and 2. From the voltage divider equation below we can see that if R1 is 0Ω and R2 is 250kΩ, then the output voltage will be equal to the input voltage (full volume). If R1 is 250kΩ and R2 is 0Ω, then the output voltage will be zero (no sound).

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Potentiometer Taper
The taper of a potentiometer indicates how the output to input voltage ratio will change with respect to the shaft rotation. The two taper curves below are examples of the two most common guitar pot tapers as they would be seen on a manufacturer’s data sheet. The rotational travel refers to turning the potentiometer shaft clockwise from 0° to 300° as in the previous visual representation drawing.

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How do you know when to use an audio or linear taper pot?
It’s really a matter of personal taste when it comes to volume control. Notice how the rate of change is much more dramatic on the audio taper pot when traveling back from 100% to 50% rotation. This means that the same amount of rotation would give you a more intense volume swell effect with an audio taper than with a linear taper. Using a linear taper volume pot would give you a more gradual change in volume which might feel like you have more fine control with which to ease back the volume level.
For tone control, it’s basically standard practice to use an audio taper. The effect of the tone circuit is not very noticeable until the resistance gets pretty low and you can get there quicker with an audio taper.
How do you know what value of potentiometer to use?
The actual value of the pot itself does not affect the input to output voltage ratio, but it does alter the peak frequency of the pickup. If you want a brighter sound from your pickups, use a pot with a larger total resistance. If you want a darker sound, use a smaller total resistance. In general, 250K pots are used with single-coil pickups and 500K pots are used with humbucking pickups.
Specialized Pots
Potentiometers are used in all types of electronic products so it’s a good idea to look for potentiometers specifically designed to be used in electric guitars. If you do a lot of volume swells, you’ll want to make sure the rotational torque of the shaft feels good to you and most pots designed specifically for guitar will have taken this into account. When you start looking for guitar specific pots, you’ll also find specialty pots like push-pull pots, no-load pots and blend pots which are all great for getting creative and customizing your guitar once you understand how basic electric guitar circuits work.

(Switches and Output Jacks)
Now let’s take a look at how pickup selector switches and output jacks work.
Pickup Selector Switches
Most guitars have more than one pickup and each one has unique tonal characteristics depending on its placement, construction and materials. The pickup selector switch allows the guitar player to choose between different pickups or a combination of them. The pickup placed close to the guitar neck has a warm, smooth tone with more bass content and is frequently referred to as the “rhythm” pickup, while the pickup placed close to the bridge has a sharper, biting sound with more treble content and is frequently referred to as the “lead” pickup. Of course, these are just generalizations. You might find that the neck pickup sounds sweeter for your leads or maybe you get more rhythm crunch from the bridge pickup. The subjective nature of tone is one of the main reasons it’s empowering to be able to customize your own instrument.

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People are often confused by the switch terminology of “poles” and “throws”, but it’s actually quite simple. The switch allows us to change the electrical continuity between its terminals. The “pole” is the name of the terminal whose continuity is switched between one or more throws. As shown in the DPDT (double pole double throw) switch drawing above, in position “1” there is continuity between “Pole A” and “A Throw (1)”. In position “2” there is continuity between “Pole A” and “A Throw (2)”. This A-side alone could be thought of as an SPDT switch because it has a single pole with two throws, but because we have an additional B-side the entire switch has two poles with each pole having its two respective throws (i.e. DPDT). The standard Telecaster switch could be considered DP3T because it has two poles with each one having three throw terminals. The standard modern Stratocaster switch adds two intermediate switch positions “2” and “4” (as shown below) where each pole has electrical continuity with two of its respective throw terminals at once.

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The standard Les Paul switch is shown below. In position “1” P(A) has continuity with T(A), but P(B) is disconnected from T(B). In position “2” both P(A) and P(B) have continuity with their respective throws T(A) and T(B). In position “3” P(B) has continuity with T(B), but P(A) is disconnected from T(A). The ground terminal is used to connect to the common ground along with the potentiometers, output jack and the bridge in order to eliminate popping and buzzing noises.

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The Output Jack
The output jack allows us to connect the signal from the guitar to an amplifier. The standard guitar output uses a ¼” mono jack having two terminals (as shown below) which make contact with the mono ¼” plug end of the guitar cable. The “tip” terminal is connected to the output signal and the “sleeve” terminal is connected to the guitar’s common ground. This is standard for amps and effects pedals, too.
Wiring Diagrams
It’s easy to find electric guitar wiring diagrams on-line through the websites of guitar and pickup manufacturers. There are also a lot of popular modifications out there that you might like to try out. Once you understand the basics of how these circuits work, you can even get creative and customize an original circuit that suits your style best. You won’t have to feel locked into your standard set up ever again. If you come across a new trick that you think you might like, heat up your soldering iron and try it out.

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article from:
Kurt Prange (BSEE) is the Sales Engineer for Amplified Parts in Tempe, AZ. Kurt began playing guitar at the age of nine in Kalamazoo, MI. He is a guitar DIY’er and tube amp designer who enjoys helping other musicians along in the endless pursuit of tone.

 

Document for print here: Basic electric guitar circuits

Nitrocellulose Finishing Schedule

In manufacturing on April 2, 2015 at 2:11 pm

Standard process for finishing an instrument with nitrocellullose lacquer

Introduction

Nitrocellulose lacquer is synonymous with well-crafted, vintage and modern instruments. It’s relatively easy to apply and buff to a beautiful, high gloss finish. The look, feel, and tone of nitrocellulose is hard to surpass, and it is easier than many finishes to repair or touch-up.

Stringed Instrument Lacquer produces a hard, durable finish that’s less brittle and more flexible than standard furniture lacquer, to accommodate the expansion and contraction of wooden instruments. The finish has better resistance to cold-checking and scuffs. It’s ready to spray with no thinning required, for faster finish build-up in multiple coats.

Application tips
Nitrocellulose finishes should have a total 6-12 coats — sealer, color, and clear coats combined. The total number will depend upon how thick your coats are, how much sanding you do, and what your final desired film thickness is. Beginners should spray 10-12 coats to avoid sanding or buffing through the finish. As you gain experience, you’ll find that fewer coats are required.

The first coat should be a light, misting coat to the instrument — often referred to as a “tack-coat.” After 45-minutes or so, apply another, more deliberate “wet-coat.” Future coats should be wet, and be sure to give 1-2 hours between coats to allow the solvents to rise out of the finish. Be careful when applying wet-coats, as it’s easy to create a run or sag on edges, or while trying to apply finish into the tighter areas of an instrument.

If you do get a run or sag, simply let the finish harden (24-hours) and level sand the blemish using 400-grit sandpaper and a backing block.

 

Wood Preparation
• Clean up surface imperfections
• Sand to 220-grit
downarrow
Stain (optional)
ColorTone Concentrated Liquid Stains
dissolved in water or alcohol
downarrow downarrow
Porous Wood
Rosewood, Mahogany,
Ash, Koa, Walnut, etc.
Non-Porous Wood
Maple, Spruce, Alder,
Ebony, Basswood, etc.

downarrow

downarrow2downarrow
Washcoat (optional)
1-2 coats • 1-2 hours apart
Washcoats are very thin coats using thinned finish. We recommend thinning your finish 50:50.ColorTone Aerosol Guitar Lacquer
— or —
ColorTone Aerosol Clear Sanding Sealer
— or —
Behlen Nitrocellulose Stringed Instrument Lacquer
— or —
Behlen Nitrocellulose Vinyl Sealer

downarrow
Grain filler
Fill wood. Sand with 320-grit before next coat.
ColorTone Grain Filler

downarrow
Sealer
Build a level surface with
ColorTone Aerosol Guitar Lacquer
— or —
ColorTone Aerosol Clear Sanding Sealer
— or —
Behlen Nitrocellulose Stringed Instrument Lacquer
— or —
Behlen Nitrocellulose Vinyl Sealer
3-4 coats • 2-3 coats per day • 1-2 hours apart

downarrow
Color Coats (optional)
Behlen Nitrocellulose Stringed Instrument Lacquer
tinted with ColorTone Concentrated Liquid Stains
or colored with ColorTone Liquid Pigments
1-3 coats • 2-3 coats per day • 1-2 hours apart

downarrow
Clear Coats
ColorTone Aerosol Guitar Lacquer
— or —
Behlen Nitrocellulose Stringed Instrument Lacquer
4-10 coats (4-8 for thin “vintage” finish)
• 2-3 coats per day • 1-2 hours apart

downarrow
Wet Sand and Buff
Allow finish to cure 10-14 days
Wet sand with 800-grit and finer sanding papers, then buff to a high-gloss using sanding papers, polishes, and buffers. For more information on buffing and polishing, click here.

RW/RP Pick-up? what does it mean?

In manufacturing on December 2, 2014 at 2:14 pm

RWRP stands for “reverse wind, reverse polarity” This refers to the winding of the pickup coil and the polarity of the single-coil-diagrammagnets in the pickup. It is the “humbucking principle.” When one pickup is out of phase with another TWO WAYS, that is, when the windings are reversed, and the polarity of the magnet(north and south) is reversed you get the noise reduction effect of a humbucking pickup NOT THE TONE OF A GIBSON TYPE PICKUP, JUST THE NOISE REDUCTION effect.

So if one of the pickups in any set is reverse wind, reverse polarity (RWRP) from any of the others, whenever you have it on, IN COMBINATION with another, there will be noise cancelation – but not when any one pickup is on alone.

In a strat set you can only have one RWRP pickup. If you had two, they would become the “normal pickups” because they are identical in polarity and winding, and the old “normal pickup” would act as the rwrp pickup.

This is not new knowledge, or invented by the guitar industry. Seth Lover of Gibson patented it in 1956 but it existed in transformer technology many years prior to that (I have found references in an English tech manual from 1929) The P-Bass pickup has RWRP technology.

single-coil-pickup

How 2-7/32″ is converted to cm or a simpler form?

In manufacturing on December 1, 2014 at 10:04 am

2-7/32 = (2 + 7/32) inches = 2.21875 inches inch

Then you can multiply/divide by whatever conversion factor is appropriate for the desired dimension.

Since 1 inch = 2.54 cm,

2 7/32 inches = 2.21857*2.54 = 5.635625 cm (or 5.64 rounded to nearest 100th)

In general, the fractional part of fractional inch measurements are converted to decimal form and added to the whole number inch:

1 1/8 inch = 1.125
1 3/16 = 1.1875
1 1/4 = 1.25
etc.

Typically, inch dimensions expressed in fractional notation will have a denominator that is some power of 2: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, etc. Everyday use of fractional notation rarely uses a denominator larger than 64. When precision requirements are greater than that, the dimensions will be expressed in decimal form.

Also, typically, fractional notation is most common in the architectural and building trades in the US. Most other applications of inch dimensions, especially in higher precision machining operations, use decimal inches

Discussion sur la largeur des manches des guitares classiques et cordes acier

In Archtop, Gears, manufacturing on August 31, 2014 at 10:57 pm

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Pour ceux qui veulent passer de la guitare classique à la guitare électrique, ou avec des cordes aciers, la question de la largeur du manche se pose immédiatement. Le joueur de guitare classique souhaiterait garder le même confort de jouabilité lors du passage à la guitare acoustique.

 

Cependant, avoir un manche de la même largeur qu’une guitare classique serait une grosse erreur car les cordes en acier sont beaucoup plus minces que les cordes en nylon.

Supposons que ce guitariste classique soit habitué avec une largeur de sillet de 52 mm, il est ici recommandé d’avoir une largeur de manche de 48 mm pour la guitare corde acier. L’espacement entre les corde est essentiellement le même.

Pour une guitare classique de largeur de manche de 50 mm au sillet, je recommanderais de 47 mm pour le manche corde acier, 46 mm fonctionne également, cependant, cela peut être perçu comme trop étroit. Mais, cela dépend également du profil de manche.

Une largeur de plus de 48 mm pour un manche corde acier n’est pas recommandable car la tension des cordes acier est beaucoup plus élevé que celle des cordes en nylon. Cela rend très difficile de jouer des accords Barré sur des manches extrêmement larges.

Les vernis

In manufacturing on July 1, 2014 at 4:06 pm

Juin 2011, Lady Blunt est adjugée 11 millions d’euros. Le secret de Lady Blunt qui hante des générations entières ?

Le vernis.
Car Lady Blunt est un Stradivarius du maître italien qui a fait naître les hypothèses les plus folles quant à la composition de ses vernis.
On a désossé des instruments, recherché les secrets, avancé les hypothèses les plus farfelues pour expliquer cette couleur et ce son si singuliers et si recherchés de par le monde. Puis le mystère est tombé. Les scientifiques ont conclu que Stradivarius n’appliquait tout simplement que deux fines couches de vernis, une à base d’huile comme les peintres et une autre à base d’huile et de résine de pin. La coloration rouge variant suivant les différents éléments qu’il incorporait.

Imaginez la déception de tous ceux qui pensaient que le maître de Crémone allaient traire des abeilles pour recueillir de l’ambre fossile de Propolis, qu’il ajoutait certaines poudre de crustacés etc. etc.

Moralités :
1) Les recettes les plus complexes ne sont pas toujours les meilleures.
2) Moins il y a de vernis, plus l’instrument sonne.
3) C’est l’instrumentiste qui fait avant tout le son.
4) Je ne pourrai jamais m’acheter un Stradivarius.


Lady Blunt. 11 millions d’euros…

Qu’en est-il du vernis dans le monde de la guitare ?Pourquoi du vernis sur une guitare ?

Le vernis a une fonction protectrice.

Il va protéger le bois et la peinture contre la poussière, les coups et éraflures, l’humidité et la sueur, l’acidité de la sudation, les variations climatiques etc.

Le bois est une matière vivante qui bouge au fil du temps selon l’hygrométrie ambiante. Le bois va soit se rétracter s’il n’y a pas suffisamment d’humidité dans l’air soit se gondoler s’il y en a trop. Des tensions vont alors apparaître et la structure de la guitare peut en être modifiée. Avec des risques de justesse et des risques de fracture.

Ajouté à cela que l’intérieur d’une guitare acoustique n’est pas vernis, il faut donc prendre soin de son instrument.

Evitez de le laisser hors de son étui si vous n’en jouez pas. Et vérifiez l’hygrométrie à l’aide d’un hygromètre que l’on trouve assez facilement (voyez dans la section lutherie par exemple sur notre site). L’humidité doit tourner autour de 50/60%.

Attention également l’hiver au chauffage ou à l’air conditionné l’été qui font varier les taux d’humidité d’une maison ou appartement. L’étui s’avère indispensable.

Le vernis a pareillement une incidence sur le son.

L’objectif de tout type de guitare étant d’amplifier ses vibrations, le vernis fait partie intégrante de l’instrument. Il fait corps avec la guitare.

Mais le vernis ne résonne pas à l’unisson avec le bois. Il l’empêche même de vibrer. Il faut donc adapter le vernis aux bois utilisés, à l’utilisation du musicien (voyage-t-il ? La guitare va-t-elle restée dans un seul endroit ?), aux sons recherchés (les vernis d’une électrique ne sont pas les mêmes qu’une classique).

Le vernis a donc une fonction acoustique.

Pour faire simple, un vernis épais va davantage modifier le son qu’un vernis fin. Nous en reparlerons.

Il faut néanmoins avoir ce postulat en tête : le vernis a moins d’incidences sur une guitare électrique solid body que sur les autres autres types de guitares, surtout si on joue en saturé.

Le vernis peut être coloré ou naturel. On peut lui donner tel ou tel aspect selon différentes techniques.

On utilise des pigments pour colorer les vernis et leur donner le rendu que l’on connaît dans les couleurs célèbres.

Le vernis a donc une fonction esthétique.

Il y a quatre différents aspects pour les vernis : brillant (gloss en langue britannique), mat, satiné et huilé. Récemment, les vernis dits “satinés” et “mats” ont effectué une formidable poussé dans le monde de la guitare. Ils permettent une sensation plus naturelle et un meilleur glissement des mains.

A signaler aussi, le vernis huilé que l’on trouve sur certains manches. Van Halen en est un des utilisateurs les plus célèbres.

Un manche huilé est très agréable au toucher. La sensation est très douce et le manche n’accroche pas. Seul souci, il noircit quelque peu avec la saleté. Il faut alors passer de l’huile de citron pour le nettoyer. Le luthier américain John Guilford avec lequel nous travaillons utilise également ce type de vernis sur ses manches. Il les noircit même par avance.

C’est pourquoi on peut ajouter que le vernis a une influence sur le jeu.


Sur cette Guilford modèle Ty Tabor, on voit le manche huilé “sali” trancher avec la tête non salie
Music Man utilise des manches huilés. Mais la tête est en vernis brillant.
D’où cette ligne de démarcation que l’on voit sur ce modèle Petrucci

Plus récemment encore, la prise de conscience écologique mondiale a profondément influé sur la conception de la guitare. Certaines marques font attention à la provenance des bois (citons Godin qui a toujours respecté les forêts et la biodiversité), aux matériaux utilisés comme des frettes hypo-allergéniques. Et aussi aux produits de vernissage. Citons la marque ProNatura qui utilise des bois européens et des vernis 100% naturels (guitares fabriquées en Tchéquie).
Gageons que les vernis polluants vont petit à petit disparaître pour en revenir en fait aux anciens vernis dont nous allons parler.


De la Fender Rory Gallagher ou de la Standard, laquelle sonne le mieux ?

Quels vernis ?

Il y a des vernis à la mode et des vernis totalement “has been”.
Les vernis nitro-cellulosique ont fait les beaux jours des guitares “vintage”. Il y a quelques décennies, le poly faisait force de loi. En ce moment les vernis satinés sont à la mode. Les vernis “bio” seront peut-être la mode de demain.
Certains vous pondront des théories sur telle ou telle qualité du vernis quand d’autres loueront une guitare littéralement “bouffée”.
Voyez la Maton de Tommy Emmanuel ou la Fender de Stevie Ray Vaughan ! Même s’il n’y a plus de vernis, ça sonne…


Vous la verriez dans un magasin, vous l’achèteriez ?
La réponse en images (même si c’est une autre)

Tout cela pour dire que le vernis est sujet à controverse. Il peut être à la fois une question de snobisme. Et à la fois une vraie question.

Vernis industriel vs vernis luthier
L’approche du vernis est totalement différente selon qu’on est fabricant ou luthier.

Les fabricants voient le vernis avant tout comme un élément esthétique répondant à des critères commerciaux.
Le client qui achète dans un magasin veut une guitare impeccable, sans micro-rayures. Comme celle-ci subit les aléas du conditionnement et du transport pour être ensuite exposée et essayée, elle se doit de résister aux contraintes du marché.
Les fabricants utilisent donc un vernis polyuréthane ou polyester épais qui résiste bien aux éraflures et qui donnent un effet “patinoire” ou “miroir” très joli. Ce vernis agit comme une véritable carapace. Il vitrifie littéralement le bois en l’empêchant de se rétracter au fil du temps.
Une copie d’entrée de gamme type Stratocaster offrira un corps de toute beauté à tel point qu’on ne verra pas toujours la différence avec une belle Américaine !
En résumé, les fabricants utilisent du vernis polyuréthane ou polyester pour protéger la guitare des rayures et éviter les fractures (ceci pour les acoustiques).


Cette guitare a été payée moins de 100 euros

Dans le secteur du haut de gamme, il est rarement question de ce vernis polyuréthane. Le vernis nitro-cellulosique le remplace le plus souvent.
Ce type de vernis est différent et peut dérouter l’amateur.
Ce vernis étant beaucoup plus fin il est “bu” par le bois laissant des traces visibles.
En effet, certains vernis fins type tampon ou nitro-cellulosique laissent apparaître les pores du bois ou ses lignes de croissance annuelles. On a comme des petits trous, ou on a des lignes tracées par la jonction des deux parties du bois de la table d’harmonie ou des petits manques au niveau des filets.
Je me souviens d’un client qui en regardant une Guild américaine (une F512) pensait qu’elle avait un défaut. Intrigué par les incidences du vernis, il repartit mécontent car il avait fait un long trajet pour venir voir cette guitare. Mais il ne pouvait imaginer qu’un vernis fin laisse apparaître les pores du bois ! Surtout à ce prix-là !
Et le risque est bien là pour les fabricants. Si la guitare n’est pas un miroir lisse, elle peut paraître suspecte au néophyte…
On remarquera à cet égard que les vernis sont souvent absents des descriptifs des fabricants. Ce qui semble surréaliste puisqu’ils sont une des principales raisons de l’augmentation du prix. Le temps de séchage d’une Gretsch Setzer SSLVO est de quarante jours, élément important dans le coût de l’instrument.
Mais qui souligne la faible importance qu’on leur prête.
Exemple avec la Taylor 814CE à plus de 3.000 euros. Taylor indique que la finition est brillante “Gloss”. C’est tout. On a bien des détails comme la marque des cordes utilisée avec le modèle précis mais côté vernis, mystère… Car si on peut changer la marque des cordes, on peut plus difficilement changer le vernis !
La preuve en lien : http://www.taylorguitars.com/Guitars/Acoustic-Electric/800/814ce/
???
Plus sérieux, le site Martin ?
Si on va sur le site et que l’on regarde la Martin HD28, on en sait plus ! Le vernis est brillant comme les Taylor mais aussi poli “polished gloss”.
Ah oui ! c’est vrai que pour avoir un vernis brillant, il faut polir la guitare !!!
La preuve toujours en lien :http://www.martinguitar.com/guitars/choosing/guitars.php?p=m&m=HD-28
On tente Gibson ?
Rendons-nous sur le site Gibson avec un modèle phare, la J200.
Alleluia, le vernis est bien indiqué : nitro-cellulosique. Il y a même toute une explication sur la pose de ce vernis en renvoi.
Gibson se révèle donc le plus sérieux quant aux indications sur le vernis utilisé :
http://www2.gibson.com/Products/Acoustic-Instruments/Super-Jumbo/Gibson-Acoustic/J-200-Standard/Features.aspx
Fender indique systématiquement le vernis utilisé et prouve son respect du musicien quant à la fabrication des ses instruments.
Exemple avec la Clapton : http://www.fender.com/fr-FR/products/search.php/?partno=0117602806
Prenons pour exemple les travaux de Selmer. Application de deux ou trois couches de vernis cellulosique au pistolet puis finition au tampon avec une base diluée à l’alcool pour ajouter de la brillance. Avec donc des “imperfections” visuelles…
Les conseils du “vendeur” dans un magasin sont indispensables. Ils remplacent parfois les carences des sites incomplets.


Détail du plaquage talon d’une Lakewood. On voit clairement les pores du bois apparaître

L’approche du luthier est différente, avec cette problématique :
– Doit-il privilégier le vernis comme un film protecteur et dans quelles mesures (certains ne supporteront pas d’avoir ne serait-ce qu’une micro rayure en achetant une guitare de luthier) ? Autrement dit, le vernis va-t-il s’orienter vers un type épais industriel ?
– Ou doit-il plutôt intégrer le vernis dans la sonorité de la guitare ? Et à ce moment-là, voir avec le destinataire ce qu’il désire.
Car tout bon luthier possède ses recettes, ses petites manies, ses préférences, son fournisseur de vernis etc. C’est lui qui voit ce dont le musicien a besoin et qui va créer l’instrument en fonction.
Prenons pour exemple les travaux de Selmer. Application de deux ou trois couches de vernis cellulosique au pistolet puis finition au tampon avec une base diluée à l’alcool pour ajouter de la brillance. Avec donc des “imperfections” visuelles…


Détail de la Selmer n°436 restaurée par Benoît de Bretagne (luthier du Pas-de-Calais)
lien : http://www.benoit-de-bretagne.com/la_copie_selmer.html#

Vernis : électro versus reste du monde… acoustique
On l’a dit, le vernis influe sur l’acoustique.
Peu sur les guitares électriques ou électro-acoustiques, plus sur les guitares acoustiques.
Par exemple, un vernis épais va couper les hautes fréquences et absorber les notes aiguës.
On pourra toujours jouer sur les micros et sur l’égalisation de l’ampli.
Pour une guitare classique ou une guitare acoustique, c’est plus difficile (à part les amplifier et ajouter une égalisation).

Les différents vernis et leurs techniques d’application
NB : il faudrait consacrer tout un chapitre sur les techniques d’application du vernis. Ce que nous ne ferons pas, les techniques à la main étant trop nombreuses. Nous vous renvoyons sur les forums des luthiers qui en parlent.

Application et vernis pour guitares industrielles
Ce sont des vernis appliqués au pistolet. Ils contiennent des éléments chimiques. Il vaut donc mieux se protéger par une combinaison, un masque et travailler dans une pièce adéquate. Pendant le séchage, des solvants s’évaporeront. Avec un risque d’inhalation. Déconseillé si vous êtes en appartement.
A part le fait de vouloir faire sa guitare de A à Z, ou de vouloir une couleur unique, il vaut mieux s’adresser à un professionnel ou acheter un corps déjà peint.
Comptez environ 300 euros pour une peinture + vernis chez un luthier (ceci n’est qu’une estimation ; les prix varient selon les paramètres).
Une astuce : un carrossier peut vous le faire si vous avez tous les matériaux.
Autre astuce, vous pouvez demander à peindre et vernir votre coque d’Ipod ou de téléphone portable rayés avec le reste de peinture et de vernis. Comme cela il seront de la même couleur que votre guitare !
Ces vernis, polyester ou polyuréthane, sont épais. Ils présentent une forte résistance aux rayures. Par leur épaisseur ainsi que par leur brillance, ils apportent un relief qui met en valeur la peinture.

L’autre vernis industriel appliqué sur les guitares haut de gamme est le vernis nitro-cellulosique (laque synthétique). Constitué de résine et d’un solvant, il s’applique au pistolet ou à la main. Il est plus fin, lus tendre et laisse mieux respirer le bois.
Défaut principal. Vous vous achetez une superbe guitare à 5.000 euros avec du vernis nitro. Vous donnez un concert avec. Bien évidemment vous portez votre alliance à la main droite sur une chemise manches longues avec un beau bouton qui va frotter sur la caisse de la guitare.. Et à la fin du concert, vous pleurez car la guitare est toute rayée…
Voyez les Fender des années ’60 (pour ne citer que celles-là), le vernis ainsi que la peinture sont partis depuis longtemps si l’instrument a été joué.
On trouve le terme anglais Laquer dans certaines dénominations pour l’identifier. Par exemple chez Gretsch, la lettre L renvoie à ce terme pour signaler que la guitare est revêtue d’un vernis nitro-cellulosique. La 6120SSL signifie 6120 (forme) SS (Setzer Signature = le modèle) L (Lacquer = vernis nitro).

Vernis et applications des guitares haut de gamme ou luthiers
En ce qui concerne les guitares classiques, on applique traditionnellement un vernis au tampon, appelé également “vernis à la française”.
suite en cours de rédaction

A signaler la série Climax du fabricant suisse Blade. Cette guitare possède un corps entièrement huilé. Le rêve étant de ne pas avoir de vernis pour laisser le bois vibrer, Gary Levinson, le patron de Blade et son acolyte, Christian Hatstatt se sont inspirés des techniques asiatiques ancestrales dans la coloration des meubles. Le corps reçoit plusieurs couches de vernis huilé et la patine ainsi que la coloration se font petit à petit.


Le vernis huilé laisse apparaître les aspérités du bois.

Conclusion
Le monde du vernissage pour les instruments est soumis à un paradoxe.
Les luthiers conviennent tous d’une chose. C’est que les meilleures guitares sont celles où il y a le moins de vernis ! Le but restant la vibration du bois.
D’où l’importance du vernis, véritable coffre-fort qui doit à la fois emprisonner le bois pour lui permettre d’affronter les attaques extérieures mais qui doit laisser respirer au maximum le bois pour le faire vibrer et vieillir en se bonifiant.

Anecdote pour faire son intéressant
L’histoire la plus incroyable en matière de vernis reste sans doute le tableau de Jéricault, Le Radeau de la Méduse. Le jeune peintre n’avait pas beaucoup de sous (pour dire, il n’avait même pas de guitare) et il dût faire sa peinture avec du… goudron.
Ce qui fait que le tableau est lentement en train de noircir, le goudron faisant son effet.
Le problème en restauration de peinture, c’est qu’on ne peut pas toucher à la matière… On peut juste appliquer une surcouche pour raviver les couleurs, nettoyer le vernis ou repeindre par dessus. Mais jamais on ne touche à la matière même du tableau.
De fait, la tableau de Jéricault noircit petit à petit, inexorablement…
Et sans solution rapide, il n’y aura plus qu’un tableau noir au musée d’Orsay.
Inutile d’ajouter que des milliers d’euros seront dépensés pour trouver une solution pour un tableau qui en vaut plusieurs millions. Et tout ça parce que Jéricault n’avait pas les moyens de s’offrir de la peinture !


Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir…

All types of woods for your fingerboard

In Gears, manufacturing on May 26, 2014 at 6:47 pm
Indian Rosewood (Dalbergia latifolia):Here we have the most popular fingerboard wood! Indian Rosewood has the warm “rock-n-roll” tonality you’ve heard on many of the most famous rock albums in history. The warm tone is also a favorite amongst blues players. Rosewood contains natural oils so a finish is not required. The feel is also smooth and fast. Colors range from brown to dark purple to lighter purple with yellows and sometimes hues of orange and green.
Mahogany (Khaya ivorensis):Commonly called African Mahogany. This is the wood most associated with Gibson guitars. Mahogany is known to provide the warmest, fattest guitar tones. An open grain wood requiring more work in finishing to fill the open pores. Usually a dark to medium brown with only subtle grain patterns.
Maple, Birdseye (Acer saccharum):Birdseye is a type of figure found in Hard Maple. It shows best in flat sawn wood. There is a wide variety of sizes and shapes in the “eyes.” Under a gloss finish, the Birdseye takes on a 3D look for a beautiful visual appeal. There seems to be a recurring rumor that Birdseye Maple is unstable and not suited to guitar necks. Having made tens of thousands of Birdseye necks, we can assure you that it is no different in stability than plain maple. AAA grade means the wood will be a bit more figured than our standard.
Maple, Flame (Acer saccharum):While there are several maple species that show the flame figure, the only one hard enough for making necks is Acer saccharum. Identical to plain Hard Maple, except for the highly prized flame figuring. For even more flame figure, AAA grade can be requested. A different species of Flame Maple is used for body laminate tops.
Maple, Hard (Acer saccharum):This is the most traditional Fender neck wood. Dense, hard and strong, offering great sustain and stability. The tone is bright. Maple must be finished to protect from warping. The figure varies greatly and does at times contain some birdseye. Most often flatsawn with quartersawn available as an option.
Palisander Rosewood (Dalbergia baroni):The color varies from light violet to darker purples, sometimes with darker stripes. The best smelling wood around. Very hard with a somewhat open cell structure. As with most Rosewood, the tone is warm and the natural feel is fast. Limited availability.
Ebony (Diospyros melanoxylon):Very hard, smooth and fast feeling, it has a bright, long sustaining tone. Chocolate brown or dark gray streaks are not uncommon. Ebony has a long history of a preferred fingerboard choice of high-end electric guitar builders. An excellent choice for fretless necks. Available primarily as fingerboards and occasionally for full neck construction.

more on Telecaster wiring diagrams

In electrics, manufacturing, telecaster project on May 11, 2014 at 4:04 pm

Control plate wiring diagram (Standard 3-way switch)

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 Control plate wiring diagram (Oak Grigsby 3-way switch)

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from Northwest Guitars FAQs

more on pots and capacitors

In electrics, manufacturing on May 11, 2014 at 3:58 pm

Potentiometers – Which should I use, and why?


The first thing to consider when choosing pots is whether you want to use Linear pots (Alpha A) or Logarithmic pots (Alpha B)

Linear pots (Alpha B) give a true representation of the output, (so 1 on the dial is 10% of the output, 5 is 50% and 10 is 100%). This means they’re a good all purpose pot that can be used on both tone and volume.

Logarithmic pots (alpha A or Audio Taper) offer very little control from 1 – 5 (jumping for 0% to 60 or 70% very quickly). As a tone pot their quite handy when you consider that, from 5 to 10, your covering less ground, giving you much more control over your sound. Considering very few of us roll the tone down past 5, the trusty Logarithmic pot still has its uses when fine tuning your sound.

Fender and Gibson use Logarithmic pots for most of their products (usually CTS) and get good results, so at the end of the day it all comes down to what you prefer from a guitar. More control over the full range, or more control over the top/bottom end.

250K or 500K?
As a quick and easy rule of Thumb, we use this guide.

500K = bright sounding
250K = warm, vintage sounding

Problems can arise when you’re running a Humbucker in the same guitar as a Single Coil, but these are the results we’ve found.

500K = warm HB, bright SC
250K = muddy HB, warm SC

Which capacitors should I choose?

If you’re looking for a cheap and easy way to modify the sound of your guitar then changing the Capacitors is something to consider.

Below are the most common cap values, as found in both Fender and Gibson guitars

.022 µf
Our personal favourite Cap size, and certainly the most popular. These caps produce a good balance between Bass, Middle and Treble; Plenty of mid range without compromising on the extreme ends of the spectrum. Absolutely perfect for single coils and fitted as standard on almost all Fender Strats.

.033 µf
Giving a slightly fuller sound than the 0.022s, these caps cut out a small amount of the bright tones, but boast a very strong mid range that carries through; great if you’re getting drowned out by the rest of a band.

.047 µf
These are as far as your really want to go with your guitar (or bass). Nearly all the bright top end is gone, leaving behind plenty of bass and middle. Great for full blown distortion. We prefer to use these with Humbuckers, and we recently fitted them to a ’62 Vintage Jazz Bass.

from Northwest Guitars FAQs

Northwest Guitars Butterscotch blonde lacquer

In manufacturing, telecaster project on May 11, 2014 at 3:56 pm

Butterscotch Blonde Nitrocellulose Lacquer Aerosol – 400mlnorthwest guitars logo

Product DescriptionButterscotch_lo

We stock a wide range of high quality nitrocellulose lacquers and paints suitable for use on any guitar project. We’ve produced a range of colours found on popular guitar models and used our own Strat and Tele bodies for reference

This is the same type of lacquer as used on vintage Fender and Gibson guitars which, over time, will produce an aged, tarnished look to your instrument These are true lacquers, as used by top guitar makers since the 1950s. They dry very quickly and produce a hard glassy finish, unlike other “pre-cat” lacquers

Translucent gloss lacquer with a vintage amber tint

  • Blonde type lacquer, producing a translucent finish. Add more coats to reduce transparency
  • 400ml areosol with ellipitical nozzle for more control when spraying
  • Each can is enough for 4 or 5 coats of a Telecaster sized body (depending on coat thickness)
  • Aerosol produces a consistent fine spray.

No sanding in-between coats required. Just rub final coat with 1200 grit wet & dry, then polish with T-Cut or equivelent for a mirror shine

 


*Colour may vary slightly dedending on number of coats applied, wood type and preparation method. .

Use only in a well ventilated area. Suitable breathing apparatus should be worn.

Butterscotch2

northwest guitars butterscotch

pdf here:  Butterscotch Blonde Nitrocellulose Lacquer